オフィスに戻るときは何を着ていけばよいですか? 小売業者は何も知りません。

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作業着は、人々が自分の仕事や経済全体についてどのように感じているかを反映しています。したがって、オフィスでの服装があちこちにあるのは当然です。

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サプナ・マヘシュワリ著

あるブランドのインスタグラム広告は「パワーカジュアル」として知られるスタイルを宣伝している。他の小売業者は、これを「ビジネスの快適さ」または「ワークレジャー」と呼んでいます。かかとは低くなったり、完全に消えたりしており、ズボンは「伸縮性」があり、シリコンバレーの幹部らは、自己表現の一種を取締役会に密かに持ち込むために、ブレザーの下にグラフィックTシャツを着ている。

マーケティング用語で言えば、作業服の新しい世界へようこそ。

かつては信頼性の高いドレスを販売していた小売業者は、ハイブリッド勤務の新たな需要に対応しようと躍起になっています。彼らは、「下半身のカジュアル化」などのトレンドや、「秘密の快適さ」を提供しながら2019年時代のプロフェッショナルな服装のように見える作り物で、オフィスや対面での会議に戻りつつある呆然とした顧客層を誘惑したいと考えている。 (秘密は通常スパンデックスです。)

実際、小売業界はよりソフトでストレッチの効いたスタイルを全面的に採用しているため、法律事務所や政府機関の仕事に適したフォーマルな服装を見つけるために、古着サイトに頼らざるを得なくなったという専門家もいます。

「今では、働く場所と住む場所の区別はほとんどありません」と、オフィスアパレル以上のブランドとして知られるように努めている婦人服ブランド、MMLaFleurの最高経営責任者、サラ・ラフルールは語る。「同じ傾向が衣料品にも起きているのがわかります。」

この変化は単なる好みの問題ではなく、経済の重要な部分である大衆アパレル、そして米国で2番目に大きな民間雇用主である小売業の物理的側面にも影響を及ぼしている。市場調査会社NPDグループのデータによると、2021年の米国の婦人衣料品の売上高は2019年比7％増の1327億ドルで、一方紳士服の売上高は2019年比11％増の765億ドルとなった。

その収益の多くが、特に女性向けのデニムやスニーカーなどにシフトするため、小売業者はそれに歩調を合わせなければなりません。すでにNPDは、昨年のドレスシューズの売上高が2019年に比べ34％減少し、2月までの12か月間における紳士用テーラード衣料の売上高が2年前に比べて20％減少したことを明らかにした。バナナ・リパブリックやジェイ・クルーなどの量販チェーンは、品揃えを調整しながら店舗数を縮小している。

一方、ルルレモンの年間売上高はギャップブランドとバナナリパブリックブランドの合計を超えており、今後5年間でその2倍を目指している。ルルレモンとギャップ社傘下のアスレタは、どちらも自社のウェブサイトで作業服を宣伝している。顧客は快適さのために喜んでお金を払う：ギャップは9月の電話会議で、衣料品の販売価格の尺度である平均小売単価は、自社ブランド全体でオールド・ネイビーで12ドル、バナナ・リパブリックで40ドル、アスレタで60ドルだと述べた。

人々が仕事のためにどのような服装をするかは、労働市場を反映する可能性があります。ドットコムブームの崩壊や2008年の金融危機などの経済不況は、リスク回避の一形態として、よりドレッシーな服装への回帰を促すことがよくある。人々は上司に努力していることを示したいからだ。現在の状況では、失業率がパンデミック発生以来最低レベルに低下しているため、従業員は「雇用主は私を雇ってくれて幸運だ。だからなぜファスナー付きのズボンを履かなければならないのか?」と考えるかもしれません。

さらに、多くの人は対面での仕事に関して矛盾した感情を抱いています。 Slackが支援する研究グループFuture Forumは最近、会社員の34％が物理的にフルタイムに戻り、仕事関連のストレスと不安は同グループが2020年夏に1万人の会社員を対象に調査を開始して以来最悪のレベルにあることを発見した。

デラウェア大学のファッション・アパレル研究の教授、ジェヒ・ジョン氏は、パンデミックは米国人に多大な精神的苦痛を与えており、「上司が最も注意を払いたくないのは、従業員の服装が仕事に適しているかどうかだ」と述べた。「人々はまた、従業員がより満足して幸せを感じるために、よりカジュアルな服装を支持するようになっています」と彼女は付け加えた。

ラフルール氏によると、マンハッタンのブライアントパーク店を含むMMLaFleurの店舗は、事実上「死んでいた」1月の後、3月にはパーソナルスタイリングの予約を求める女性たちで予約でいっぱいになったという。

2020年に経営的打撃を受けたこの小売店は、ブレザーのようなカーディガンなどを使って、「パワーカジュアル」服装という作業服の語彙に頼った広告をソーシャルメディア上に掲載し、「あなたのレギンスは昇進しました」と宣伝している。ラフルールさんは、サイトのパワーカジュアル部分は、より伝統的なドレスを宣伝する部分の3倍の売上を生み出していると語った。パンデミック前はドレスが同社の売上の約3分の1を占めていたが、現在は20％を下回っている。

小売業者は、何をすれば人々が職場で幸せになれるかを考え出す必要がある。混乱した従業員が多いこの国ではこれは至難の業だ。あるいは、少なくともレギンスが日々の生活をより良くするのに役立つことを彼らに納得させなければならない。

「実際に市場の需要に応えているのは小売業者だ」とチョン氏は語った。「企業は正装やビジネスウェア向けの商品を減らしている。」

全国に何百ものフルプライスとラックの店舗を展開するノードストロームでは、2月に同社のウェブサイトで「作業服」という用語の検索数が152パーセント増加したと、同小売業者の紳士服・婦人服総合商品マネージャーのシア・ジェンセン氏は述べた。

このサイトでは「ワークレジャー」などの用語が使用されており、「新しい職場のドレスコード」と呼ばれるセクションもある。そこから、買い物客は「ビデオ通話が承認されたスタイル」の「WFH リセット」に移動できます。「快適さとプロフェッショナルの間の点を結びつける」ことを約束する「オフィスレディ」もあります。

「私たちがよく言いますが、人々がキーボードを打つためにドレスアップする中で、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事の服装が急激に変化しました。そして今、彼らがオフィスに戻ってきた今、再び頭からつま先までドレスアップすることに非常に刺激的な熱意が高まっています。」と彼女は述べた。ジェンセン氏は語った。

ノードストローム氏は、「より構造的なものへの回帰は確実に近づいている」と信じていると語った。すでに一部の顧客がパリッとしたコットンのシャツ、カラフルなパワースーツ、構造的なブレザーやパンツに目を向けている傾向だ。しかし、多くの顧客は週に数日しかオフィスに戻らなかったり、対面会議とリモートワークのバランスをとったりしているため、ほとんどの顧客にとって指針となる用語は「多用途性」です。ジェンセンさんは、かつてはカジュアルフライデーに追いやられていたデニムが「本当に盛り上がっている」一方、他の衣料品も「伸縮性を増している」と語った。

「本当にヒップに伸縮性のあるウエストのフリースのジョガーが、本当に素晴らしいブレザーを着ていて、おそらくその下にシャープな白い綿のシャツを着ているのを見ても不思議ではないでしょう」と彼女は言いました。「あなたのクローゼットの中のアイテムにはさらに多くのライセンスがあります。」

ウエストゴムのフリースジョガーパンツ（太ももが膨らみ、一般的に週末のコーヒーランニングに最適だと宣伝されているパンツ）にブレザー？事務所へ？

フィラデルフィア郊外に住む製品管理ディレクター、レベッカ・シャーマンのような人々は、こうした質問に頭を悩ませてきた。 37歳のシャーマンさんは、2019年以来オフィスで働いていない。以前は、シーズンごとに新しいビジネスカジュアル服を律儀に購入していたという。現在、彼女は主にリモートで働いており、ロサンゼルスで同僚との直接会議の準備をしているときに、ワードローブに多少の混乱を引き起こした。特にデザインとデジタルの世界では、人々はスタイリッシュでありながら同時にカジュアルに見えることを望む傾向がある、とシャーマン氏は語った。

「Refinery29も見ましたし、Vogueも見ましたし、働くママたちのFacebookグループにも参加していますが、正直に言うと、何が実際に流行っているのかを知るためにどこを見ればいいのかわかりません」と彼女は語った。「私のクローゼットには、3 年間着ていない、まったく素敵な服がいっぱいあるのですが、きっと素敵な服が作れるでしょう。」しかし、彼女は「私は2022年には見えない。おそらく2015年に見えるだろう」と付け加えた。

最近のアメリカの歴史の中で、「マッドメン」のスーツや A ラインドレスから、スキニーの黒のパンツとシルクのブラウス、またはスラックスとボタンダウンといった往年の J. クルーの美学に至るまで、ビジネス服装はフォーマルさのサイクルを経てきました。さらに、よりカジュアルなスタイルへの移行さえも、ジーンズではなくズボン、T シャツではなくブラウスなど、ガードレール内で行われる傾向があります。就職活動に関しては、応募者や大学卒業生は長い間、「面接スーツ」または同様の服装を準備するように指示されてきました。

しかし、この 2 年間ほど、現代のオフィスが大きく変わったことはかつてありませんでした。専門家らによると、混乱の長さと規模は、特に作業スケジュールがまだ確立されていないことから、予見可能な将来に新たな常態を築く可能性が高いという。

「人々は作業服がどうあるべきかについての認識を変えつつある」とチョンさんは語った。「文化的な変化がいつ起こるかを定義するのは難しいかもしれませんが、これは今起こっていると思います。」

元人事担当役員でキャリアコーチングプラットフォーム「ワーク・イット・デイリー」創設者のJT・オドネル氏は、最近では求職者や新卒者が自動的に面接スーツを購入することは推奨しないと語った。銀行やコンサルティングなど一部の業界ではそれがうまくいくかもしれないが、求職者はソーシャルメディアで潜在的な雇用主を調べて社内の人々がどのような服装をしているかを把握し、「公言しているスタイルよりも少し高めの服装をするべきだ」と同氏は述べた。

「今、彼らが私を玄関から通してくれるのは幸運だと言うのは非常に簡単です。だから私は今は私の外見を気にしていません」とオドネルさんは語った。でも、「しわが寄ったり、中に物が入ったり、努力したように見えるのは避けたいのです。」彼女は就活生に、祖母を訪ねるのに適した服装をするようアドバイスしている。

サンフランシスコ・ベイエリアのスタイリストで、クライアントの個人ブランディングや「ライフスタイルの変革」も手伝っているビクトリア・ヒッチコック氏は、ハイパワーな女性クライアントがスーツに戻ってきているのを見てきたが、彼らは「シルククレープ生地」のようなよりカジュアルな素材を追求していると語った。」フレアレッグとハイウエストで、ローファーやスニーカーと組み合わせる場合もあります。

彼女は、「新型コロナウイルス感染症以前の規範と、新型コロナウイルス感染症後の『目覚めた』表現」との間のギャップを埋めるよう、幹部らからの要望に毎日応えてきたと語った。実際には、それはパンツスーツやブレザーと組み合わせて、「ベイビーをサポートするベイビー」や「女性創設者ではなく創設者」などのフレーズが書かれたグラフィック T シャツに変換されます。

2年間の活動休止を経て、男性も女性も「私は去ってしまった、離れていた、少し意識を外して自分自身に取り組んで、今ここにいるというようなメッセージを受け取りたいのです」と彼女は言う。ヒッチコックは言いました。

電子商取引衣料品およびパーソナルスタイリング会社である Stitch Fix は、最新のワークウェアのトレンドを「ビジネスコンフォート」と呼んでいます。 3月に約1,300人の顧客を対象に行った調査によると、この春オフィスに戻る顧客の80％が、従来の作業服よりもそのスタイルを選んでいるという。 Stitch Fix は最近、Zoom 時代からの引き継ぎである「『下半分』の継続的なカジュアル化」について説明するブログ投稿を公開しました。

スティッチ・フィックスの最高マーチャンダイジング責任者のロレッタ・チョイ氏は、「ウエストバンドに伸縮性のあるパンツを求める女性がますます増えている」と語る。「これでボタンやジッパーとは本当にお別れとなり、誰もがこの簡単なプルオンパンツを欲しがっていました。」彼女は、上半身から上のドレスアップに多くの時間を費やしてきた女性たちが、同社に助けを求めていると付け加えた。

カジュアルな服装への傾向により、かなりの層の買い物客が取り残されている。つまり、法律や政府などの分野で仕事に就くために依然として伝統的な職業服を着る必要があり、週に5日は対面で仕事をする女性たちだ。男性のドレスシャツやネクタイは今でも店頭やオンラインで見つけることができます。しかし、大手小売業者や小規模ブランドがデイタイムドレスや新しい生地を採用するにつれ、この変化は弁護士のアブラ・ベルケ氏や彼女のウェブサイト「キャピトル・ヒル・スタイル」の読者のような顧客を苛立たせている。

「プロのドレス、ジャケット、パンツ、スーツを生産するために、プロの女性が大小問わず信頼している小売業者やデザイナーがいます。彼らは現在、ジャージーニットのアイテムやレギンス、そして小さなサンドレスやグラフィックのカラフルなプリントを販売しています」と彼女は語った。ベルケさん（39歳）は長年ワシントンDCに住んでいたが、現在はワシントン州スポケーンとモンタナ州ヘレナで暮らしている。

「ブルーミングデールのウェブサイトにアクセスして、仕事用ドレスのタブをクリックすると、最初の 5 枚がサンドレスで、『どこで働いているの？』という感じです」と彼女は付け加えた。

彼女は、サイトの読者から、かつて人気だったブランドの新たな方向性について当惑するメールが「殺到している」と語った。特に、多くの人が2年という長い年月を経て、同じ服の新しいサイズを求めているからだ。彼女は仕事に適した服を見つけるために Poshmark のような古着サイトに頼らなければならなかったし、読者も同様に Facebook のリサイクルショップや売買グループに目を向けるのを見てきた。

「アン・テイラーの春用の新しいスーツのほとんどはリネン混紡ですが、私の反応はただ『私はどこでそんなものを着ているの？』というだけです」とベルケさんは語った。「これは 1925 年ではありません。私はジェイ・ギャツビーの家のパーティーに行くつもりはありません。」

「私は団塊の世代とX世代が多数を占める業界で働いています」と彼女は語った。「過去2年間、私たち全員がスパンデックスを着ていたからといって、彼らはプロの服装とは何かという信念を変えるつもりはありません。」

しかし、すべての希望が失われたわけではありません。ベルケさんは、職場では依然としてある程度のフォーマルさが求められているものの、靴に関してはある程度の譲歩があり、ヒールの代わりにフラットな靴を履くことができるようになったと語った。

一部の専門家は、パンデミックにより、女性の机の下に隠し置かれていた「通勤靴」やエクストラハイヒールの人気が消滅したのではないかと推測している。高級品再販サイト、ザ・リアルリアルの女性向けマーチャンダイジング責任者サーシャ・スコダ氏は、「驚くことではないが、人々はもうそれらを着ないと決めている」と語る。同サイトではヒールの委託販売が急増している一方、ローヒール、ウェッジ、バレエシューズの需要も急増しているという。

最終的に、ブランドは、より快適な作業服が従業員にある程度の安心感をもたらすことを期待しています。いわば、クローゼットの中のザナックスです。

「対面でのやり取りに戻ると、十分に不安を引き起こす可能性があります」とラフルールさんは言う。「だから、服装は最もストレスの少ないものにしましょう。」

サプナ・マヘシュワリは小売りをカバーしています。彼女は、米国ビジネス編集者および作家協会とニューヨークニュースウーマンズクラブから報道賞を受賞しており、タイム紙の「2014 年のベスト Twitter フィード 140」のリストに載っています。 @サプナ • Facebook

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